รัสเซียอาร์กติก: การสำรวจคาบสมุทรโคลา

แสงแดดตลอด 24 ชั่วโมงช่วยให้ภูมิทัศน์ที่เป็นป่าเป็นเงางามของโลกเมื่อรถไฟแล่นเขย่าไปทางทิศเหนือผ่านแม่น้ำสีขาวหลายสาย ก่อนหน้านี้ได้สำรวจประเทศที่เกิดของฉันจากตะวันออกไปตะวันตกฉันมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งวาดโดยภาพที่แสนโรแมนติกของอาร์กติกรัสเซียซึ่งฉันได้ให้ความบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก ครึ่งหลับที่ 2 นาฬิกาฉันดูเป็นหนึ่งในแม่น้ำกลายเป็นกลุ่มของกิจกรรมที่มีชาวประมงในหลายสิบของเรือประมาทอย่างกระฉับกระเฉงปลาออกจากน้ำ churning ด้วยมือจับมุ้ง

ความประทับใจครั้งแรกของฉันเกี่ยวกับ Murmansk ซึ่งเป็นท่าเรือทางตอนเหนือสุดของรัสเซียค่อนข้างน่ากลัว: โรงงานคลังสินค้าและที่ราบสูงโซเวียตหลายชั้นที่คุ้นเคยกำลังเดินผ่านหน้าต่างของฉัน แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเปลี่ยนไปเมื่อได้รับคำเชิญไปปิกนิกตามปกติในวันนั้น

ครอบครัวของฉัน Dmitri และ Svetlana มักชอบ Couchsurfers และผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติที่ใช้ทุกโอกาสเพื่อหนีเมืองเดินป่าใน Khibiny Mountains และสำรวจชายฝั่งทะเล Barents การออกนอกบ้านตอนเย็นใกล้บ้านสั้น ๆ ขับรถไปตามฝั่งตะวันตกของ Kolsky Bay ร่วมกับเพื่อนคนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้มิดทรีได้ขึ้นปีนหน้าผาและหันหน้าเข้าหาหน้าผาที่อยู่เบื้องหลังเศษซากอุตสาหกรรมบางส่วน แสงแดดจางลงจากเรือบรรทุกสินค้าและเรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ เลนิน ในบริเวณท่าเทียบเรือตรงข้ามอ่าวทำให้ดูร่าเริงบวกในขณะที่นักปีนเขาที่ไม่ใช่หินในหมู่พวกเราได้รับไส้กรอกย่างที่ไม่ติดขัดบนไม้ค้ำยันบนก้อนถ่าน

ทุกคนสนับสนุนให้ฉันออกไป Teriberka ซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวในทะเล Barents ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายโดยรถยนต์ดังนั้นวันรุ่งขึ้นฉันจึงเช่าบางล้อและมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกไปตามถนนลาดยางที่ผ่านมาไม่ให้แวะไปที่ 'ปิด' เมืองที่คุณต้องการ ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ ถนนลูกรังข้ามทุ่งทุนดรุ ณ ที่ปกคลุมด้วยหิมะทอดยาวและกว้างสลับกับทะเลสาบที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นครั้งคราว

ในที่สุดฉันได้เห็นภาพแรกของกระสุนอาคารยุคโซเวียตที่กระจัดกระจายกระท่อมของชาวประมงที่ทำจากเกล็ดและโครงโครงเรือบนชายหาดล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่เป็นหิมะ เพื่อนของฉัน Murmansk ชอบปิกนิกที่นี่ในช่วงฤดูร้อนที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อสำรวจหน้าผาและน้ำตกที่อยู่ใกล้เคียง ฉันเดินผ่านสุสานที่มีสีสันใกล้ชายหาดและแช่เท้าของฉันในมหาสมุทรทางตอนเหนือของโลกไปจนถึงอาการชาทันที นอกเหนือจากผู้หญิงที่ดูแลหลุมฝังศพ Teriberka ดูเหมือนจะรกร้าง ชายวัยกลางคนบางคนจับขวดแกลลอนเบียร์ Baltica นั่งข้างนอกกระท่อมตกปลา พวกเขาบ่นว่ามันยากที่จะทำให้ชีวิตมีข้อ จำกัด ในการจับปลาและการขุดเจาะ Gazprom ในทะเล Barents ในท่อ

จากที่นี่เส้นทางที่รกร้างไปทางทิศใต้สู่ระดับความลึกของป่าคาบสมุทรโคลาซึ่งสิ้นสุดที่ Lovozero สิ่งที่แตกต่างจากเมืองโซเวียตตัวเล็ก ๆ อื่น ๆ ก็คือศูนย์กลางชุมชนที่มีรูปร่างคล้าย Sami กะตะ (Teepee-like housing) และพิพิธภัณฑ์ Sami ยอดเยี่ยม

ต่างจากพี่น้องสแกนดิเนเวียรัสเซียไม่มีสิทธิในฐานะชนกลุ่มน้อยชาวซามี; โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีโซเวียตพวกเขาถูกบังคับให้ปักหลักและเลิกเลี้ยงกวางเรนเดียร์ การว่างงานและโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นปัญหาใน Lovozero แต่ในฐานะพิพิธภัณฑ์ภัณฑารักษ์ที่เป็นมิตรของ Lyudmila บอกว่านี่ไม่ใช่ความหายนะและความเศร้าหมอง เธอภูมิใจนำเสนอพจนานุกรมภาษารัสเซีย - ซามีเล่มแรกและหนังสือนิทานของ Sami รวบรวมโดยท้องถิ่นอเล็กซานดราอันโทโนวาและพาฉันไปที่ห้องโถงนิทรรศการเพื่อฟื้นฟู Sami duodji (หัตถกรรมแบบดั้งเดิม) ฉันรู้จักหนังและลูกปัดที่ประณีตและรูปแบบนามธรรมที่มีต่อกวางกวางกวางกวางเรนเดียร์เช่นเดียวกับของชาวเซาเซสใต้

ไกลออกไปทางใต้ใน Kirovsk ฉันได้พบกับ Couchsurfers Igor และ Anya ภูเขาไฟ Khibiny ที่ล้อมรอบยังคงปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งก็แทบจะไม่เริ่มละลายลงบนทะเลสาบ Veliky Vudyavr แต่อิกอร์สวมกางเกงขาสั้นและเสื้อกั๊กแขนกุดไม่เหมือนอากาศอบอุ่นที่มีแดดที่อื่น ๆ บนคาบสมุทรโคลา เขาเป็น morzhซึ่งเป็นหนึ่งในวอลรัสชาวรัสเซียที่ร่ำรวยที่ว่ายน้ำในหลุมที่ตัดน้ำแข็งตลอดทั้งปี อิกอร์ผลักดันให้เราอยู่ในรถ 4 ล้อของเขาไปยังเก้าอี้ยกโซเวียตที่ดูน่ากลัวเนื่องจากถูกแทนที่ด้วยรถที่ทันสมัยซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังสถานีสกี Bolshoy Vudyavr เพื่อทำให้มันกลายเป็นรีสอร์ทสกีขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนลิฟท์สกีจะไม่ทำงานอีกต่อไปแล้วนักท่องเที่ยวชาวฟินแลนด์ก็กลับบ้าน แต่ก็ไม่ได้หยุดการขับขี่ฟรีในท้องถิ่น อิกอร์ยอมรับว่ามันไม่ปลอดภัยมากอย่างที่หิมะถล่มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุกปี

เราขับรถไปทางเหนือของเมืองที่ผ่านมาเหมืองโอเลทโอเพนเททเพื่อกระตุ้นให้เกิดการละลายของหมู่บ้านหิมะแกะสลักทุกปีตั้งแต่น้ำแข็งและหิมะ Anya ชี้ให้เห็นเศษที่เต็มไปด้วยหิมะของ Snow Chapel ที่คู่รักแลกเปลี่ยนคำสัตย์สาบานและฉันประทับใจโดยฟาโรห์ที่ขี่รถรบ, เตาผิงน้ำแข็งและเลนินบังคับฝังลงผนังกึ่งยุบ

กลับไปที่ Murmansk ฉันจับรถไฟไปทางใต้เพื่อ Rabocheostrovsk จากนั้นเรือข้ามฟากไปยังจุดสุดท้ายของฉัน: Solovetsky Islands ทำให้น่าอับอายโดย Aleksandr Solzhenitsyn's หมู่เกาะ Gulag. ในฐานะที่เป็นคนที่ปู่ย่าตายายอยู่ในป่าช้า (หนึ่งในอาณานิคมทางอาญาในภาคเหนือของรัสเซีย) เป็น "ศัตรูของประชาชน" ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ผมเข้าใกล้หมู่เกาะด้วยความกังวลใจบางส่วน แต่ไม่มีความรู้สึกชั่วร้ายที่เล็ดลอดออกมาจาก อารามเหมือนป้อมปราการ - อดีตคุก - บนเกาะหลักวันฤดูร้อนอันงดงามนี้มีชาวบ้านและนักบวชที่สวมชุดดำเดินไปตามทางเดินตามบริเวณท่าเรือและผ่านป่าโดยรอบและมีกลิ่นของต้นสนและสตรอเบอร์รีป่า

บนเกาะ Bolshoy Zayatsky ที่อยู่ใกล้เคียงประดับประดาด้วยเขาวงกตหินยุคก่อนประวัติศาสตร์เครื่องหมายสองแห่งที่โดดเด่นเป็นที่ตั้งของสถานที่คุมขังหญิงเดี่ยว เจ้าหน้าที่ของสหภาพโซเวียตได้ทำลายร่องรอยของป่าช้าทั้งหมดหลังจากปีพ. ศ. 2482 เมื่อถึงเวลาที่ฉันไปเยี่ยมชมค่ายแรงงานบังคับของ Solovetsky และพิพิธภัณฑ์เรือนจำ 1920-1939 ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายเดิมผู้ภัณฑารักษ์นำวิญญาณของเกาะที่เสียชีวิตไป 20,000 ชีวิตการพูด เราผ่านคำเบิกความบาดใจของนักโทษแต่ละคนของ Solovki อาหารที่ไม่เพียงพอและเสื้อผ้าการลงโทษที่รุนแรงและการทำงานอย่างหนักได้ทำลายสุขภาพของส่วนใหญ่ในรอบสามสัปดาห์ มีเพียงสามหนีที่ประสบความสำเร็จจากเกาะ

ย้อนกลับไปที่แผ่นดินใหญ่รถไฟเที่ยงคืนของฉันขยับไปทางทิศใต้ทำให้ฉันนอนหลับด้วยจังหวะที่ดูสง่างามศีรษะของฉันเต็มไปด้วยค่ายกักกันป่าไม่มีที่สิ้นสุดและดวงอาทิตย์เที่ยงคืนเล่นบนทะเล Barents มอสโกดูเหมือนจะเป็นโลกที่ห่างไกล